Азербайджанський національний одяг жіночий. Азербайджанський національний костюм – що треба про нього знати. Національний костюм у сучасному світі

Національний костюм Азербайджану – відображення самобутньої культури азербайджанського народу. Багато вбрань з давніх-давен збереглися до наших днів і зберігаються в музеях різних країн, але є й ті, які створюються сучасними азербайджанськими модельєрами на основі старовинних чоловічих і жіночих прототипів.

Днями в Азербайджані, в Національному музеї академії наук (НАНА) відбулося відкриття виставки під назвою «Азербайджанський національний одяг — як він є». Показ був організований музеєм та Центром національних освітніх технологій Азербайджанської республіки. На виставці було представлено понад 30 нарядів. Найцікавіше те, що вони не є точною копією старовинних зразків, а створені етнографом, модельєром Сабірою Дуньямалієвою на основі досліджень музейних архівів Азербайджану, Грузії та Ірану.

Як розповіла в інтерв'ю Сабіра Дуньямалієва, до того, як створити свою колекцію, вона вивчила азербайджанський одяг кінця XIX — початку XX століть, щоб визначити відповідні стандарти національного костюма.

«Люди завжди цікавляться тим, як одягалися їхні предки, як вони жили. На жаль, часто припускаються помилок у виготовленні національного одягу. Це з тим, що процес вивчення, пропаганди, лише починається. Найголовнішою моєю метою було зробити внесок у збереження азербайджано-тюрксько-мусульманської культури і передати ці знання майбутнім поколінням», — сказала Дуньямалиєва.

В архівах, як зазначила експерт, завдяки закордонним етнографам та мандрівникам, збереглося багато матеріалів зі старовинних костюмів Азербайджану. За її словами, інформація розкидана за різними архівами, її необхідно лише зібрати, вивчити і лише після цього почати пропагувати, щоб не допустити помилок.

Ця виставка відрізняється тим, що на ній був представлений одяг не лише азербайджанців, які проживають на території Азербайджану, а й сусідніх країн. Дуньямалиєва постаралася показати вбрання різних верств населення, тобто одяг купця, воїна, знаті, духовенства тощо.

Жіночі вбрання

На виставці було представлено як жіноче, так і чоловіче вбрання, яке із задоволенням погодилася описати Сабіра Дуньямаліваєва. За її словами, в Азербайджані, як і в інших країнах, національний костюм відбивав соціальний статус, матеріальний добробут та інші моменти, у тому числі політичну приналежність. Костюми сильно відрізнялися від регіону до регіону. Так, наприклад, жіночий костюм вказував на вік та сімейний стан.

«Шили одяг із яскравих, кольорових тканин, прикрашаючи їх ґудзиками. За якістю тканин можна судити про достаток сім'ї. Костюми молодих та літніх жінок відрізнялися за кольором. Молоді віддавали перевагу більш яскравим і соковитим тонам, а старші жінки носили одяг більш стриманих відтінків. І цьому є розумне пояснення: молода дівчина мала бути привабливою, щоб швидше створити сім'ю», — сказала модельєр.

Жіночий костюм складався з шаровар, спідниці та сорочки з довгими рукавами – «архалиг» або «кюляджа» з широким овальним вирізом на грудях. Вбрання щільно облягало спину і груди, вигідно підкреслювало талію, завдяки щільно стягнутій спідниці, яка нижче розходилася оборками. Верхні спідниці носили широкі та довгі, щоб вони повністю закривали шаровари, нижню та середню спідниці. З-під багато прикрашеного вишивками, тасьмою, мереживами та монетами подола виглядали лише шкарпетки взуття. Одним із важливих елементів вбрання був головний убір — келагаї чи хустку, які не можна було знімати у суспільстві незнайомих чоловіків.

Як було зазначено вище, наряди поділялися по регіонах. Наприклад, жінки, які мешкають на території Газаха та Ленкорані, носили довгі сорочки з бічними розрізами. Жительки ж Карабаха та Гянджі одягали чепкени (верхня сорочка) з довгими рукавами зверху на кофту, щоб щільно облягалася талія. Вона застібалася на шиї на один гудзик. Збоку на чепкені були рукави з нарукавниками.

Широкі шаровари одягали мешканки з Нахічевана, а заможних жінок цього регіону часто можна було побачити у довгих кюледжах (верхній одяг до пояса з гофрованим подолом) з багатою вишивкою та різними візерунками. Наряди азербайджанок, що проживають у Єревані та Тебрізі відрізнялися лише довжиною спідниць – вони були нижчими за коліни.

Вбрання нареченої

Вбрання нареченого

За словами Дуньямаліваєвої, лише наряд нареченої був однаковим у всіх районах. Вона зазначила, що весільну сукню шили лише із червоної тканини, бо азербайджанці вважали цей відтінок символом добробуту та щастя.

Чоловічий костюм

Чоловічий костюм був практично однаковий за віковими категоріями, а соціальний статус чоловіка можна було визначити виключно за рахунок тканин, багатства та різноманітності оздоблення. Чоловіче вбрання складалося з сорочки, штанів, бешмету, звуженого в районі талії. Черкеске (верхній одяг) приділялася особлива увага, вона одягалася зверху на сорочку. На ногах — чоботи, а на голові папаха, на яку вибирався каракуль чи овчина. В області грудей розташовувалися особливі кишені для трубок-газирок або куль.

«За рахунок великих розмірів кишень знижувалася ймовірність отримання серйозних пошкоджень від ударів, що рубають. Зараз такі кишені мають декоративний характер, ніж практичний. Також обов'язковим атрибутом костюма був пояс, на який підвішувалася холодна зброя на той час», — сказала модельєр.

А костюм нареченого, за її словами, вирізнявся лише білим кольором.

На завершення бесіди Дуньямалиєва зазначила, що продовжуватиме займатися вивченням національних костюмів Азербайджану і намагатиметься відвідати й інші музеї, в яких вони зберігаються.

Підготувала Кямаля Алієва

Покажи мені свій арахчин, і я скажу - звідки ти родом, який твій достаток, свято в будинку чи горі... По арахчину в Азербайджані можна було дізнатися про вік, професію, навіть соціальну приналежність людини.

Представляємо читачам Trend Life фотосесію та матеріал про азербайджанський національний головний убір - арахчину. Свої роботи представляє відомий азербайджанський дизайнер-модельєр Гюльнара Халілова.

Арахчин(азерб. аraxçın) був одним із найпоширеніших видів головних уборів, будучи частиною національного костюма чоловіків і жінок. Цей головний убір був дуже популярний в Азербайджані у XVI та XVII століттях. Про це свідчать результати численних розкопок на території країни та дослідницькі праці вчених-етнографів.

Як одягали арахчин

Для початку відзначимо, що арахчин – зовсім не тюбетейка, хоча справді формою своєю схожою на тюбетейку, яку носили та носять жителі Середньої Азії. Тільки арахчин має круглу форму, а тюбетейка іноді квадратну. У Середній Азії – це вуличний головний убір. Арахчин ж в Азербайджані носили, як правило, лише у приміщенні. А якщо виходили надвір, то залишали його під основним головним убором (папаха, чалма, тюрбан, келагаї, шалі, покривала).

Згідно з традиціями Азербайджану, арахчин неприпустимо було вдягати без основного головного убору – єдиними, кому це дозволялося, були діти. Звичайним чоловічим головним убором була папаха з овчини. Багаті носили папаху із каракуля. Під папаху на голену голову одягали маленьку тюбетейку – арахчин.

Жінки носили головні убори будинку, у дворі та в гостях, а, виходячи на вулицю, одягали білу чадру. Звичай допускав перебування на вулиці без чадри лише дівчаток та літніх жінок.

У повсякденному житті будинку арахчин могли носити і без папахи чи чалми. Арахчин одягали переважно молоді азербайджанці.

Різновиди арахчина

Існувала досить велика кількість різновидів таких головних уборів - їх шили зі всіляких матеріалів таким чином, щоб тканина дуже щільно прилягала до голови.

Виготовленням арахчинів займалися переважно дівчата та жінки. Будь-яка майстриня ніколи не повторювала один і той же орнамент, навпаки, змінюючи відтінки та візерунки, спритні жіночі руки надають тюбетейці особливу витонченість і красу. Таким чином, ставши традиційним, цей вид мистецтва сприяє створенню різнокольорової та неповторної вишивки азербайджанського арахчину.

Зовні арахчин є невеликим головним убором круглої форми, який зроблений з приємної на дотик тканини (залежно від регіону або переваг власника, використовували різні матеріали) з різними візерунками.

За кольором та вишивкою арахчин поділявся на чоловічий, жіночий та дівочий.

Чоловічий - прикрашали суворим геометричним орнаментом і виготовляли з "суворіших" тканин.

Жіночий та дівочий відрізнявся багатою вишивкою, кольоровими шовковими та золотими нитками, бісером та перлами. Часто зверху до жіночих арахчин пришивали золоті прикраси різних форм. Традиційним візерунком була бута. Для декорування застосовувалися кручений шнур, аплікації з парчових тканин. Шили цей головний убір для прекрасної половини з оксамиту та велюру. У жіночих арахчинах з тильної частини прикріплювався спеціальний в'язаний мішечок для того, щоб у нього можна було забирати волосся. Але згодом жінки від нього відмовилися.

У всіх випадках арахчин мав однотонну підкладку, і майже завжди при виготовленні його застосовувалося наскрізне простегування верхньої тканини та підкладки.

До речі, у народі арахчин вважався особливо шанованим елементом повсякденного та святкового одягу. Це головний служив не лише для прикраси, а й оберігав від різних недуг поганого ока. Тому до нього іноді пришивали невеликі обереги чи талісмани.

Сьогодні у багатьох містах Азербайджану збереглася стародавня школа вишивки, роботи азербайджанських майстринь прикрашають експозиції міжнародних виставок та музеїв, арахчин став частиною професійного інтересу художників.

Напевно, багато хто в дитинстві мріяв політати на килимі-літаку, як у східній казці. А пам'ятаєте мультфільм про Алладіна, де килим, що літає, був одним з важливих дійових осіб, з яким герой навіть не раз радився? І це невипадково.

З давніх часів килим для азербайджанців був своєрідним зберігачем та носієм інформації. Візерунки, орнамент, кольори - все відігравало свою роль і містило в собі таємницю.

З давніх часів килим для азербайджанців був своєрідним зберігачем та носієм інформації. Візерунки, орнамент, кольори - все відігравало свою роль і містило в собі таємницю

Мистецтво азербайджанського килимарства розвивалося біля Азербайджану з давніх часів. Це мистецтво цілісне, національне, у ньому відбилися філософія азербайджанського народу, його естетика, етика, буквально всі філософські поняття знайшли відображення на цих килимах.

Про це сказала директор Азербайджанського державного музею килима та народно-ужиткового мистецтва імені Л.Керимова, доктор мистецтвознавства Ройя Тагієва.

За її словами, власне стилістичні якості чітко простежуються, починаючи з 18-го століття, хоча кожен регіон мав свої особливості, але все стилістичне різноманіття проходило на основі єдиної національної естетичної цінності критеріїв.

Естетика азербайджанського килима була пов'язана з філософією народу, з його ставленням до життя, з його поняттями, світосприйняттям

Естетика азербайджанського килима була пов'язана з філософією народу, з його ставленням до життя, з його поняттями, світосприйняттям, каже Ройя ханим. Азербайджанський килим, у філософському сенсі - це цілісна картина світу, яка у різних регіонах по-різному трактувалася.

"Говорячи про килимові школи, типи, ми дотримуємося класифікації, яка була розроблена нашим видатним ученим, художником Лятіфом Керимовим. Він виділяв типи, групи килимів, зараз ми говоримо про це ширше, говоримо про килимові школи Азербайджану: Баку, Губа, Ширван, Гянджа, Газах, Карабах та Тебріз. 7 основних стилістичних напрямів. Естетика кожного з них своєрідна", - сказала директор Музею.

Орнаменти на азербайджанських килимах формувалися з давніх часів. Вони включають різні смислові символи, а також закодовані орнаменти. До вивчення тих чи інших орнаментів на килимах можна підходити із різних призм, вважає доцент Азербайджанської Державної Академії Мистецтв Меммед Гусейн. Візерунки, використані на азербайджанських килимах дуже різноманітні, і тому зрозуміти ці орнаменти може лише знавець цієї сфери.

За словами Меммед муаліму, на території Азербайджану ткалися килими різних тематичних напрямків. З килимами пов'язано безліч легенд, традицій та обрядів. Наприклад, розповідає наш співрозмовник, у області Гейче був такий цікавий звичай. Сім'я парубка йшла до дівчини свататися, і якщо отримувала позитивну відповідь, то наречений мав розстелити килим із певним орнаментом у передпокої будинку дівчини. І кожен гість, який приходить до будинку майбутньої нареченої, знав, що скоро буде весілля, бо на той час усі азербайджанці знали значення тих чи інших елементів, що використовуються на килимах.

Вважається, що форма витягнутого прямокутника на килимах символізує труну, а килими квадратної форми символізують землю, світ

Існують також звані похоронні килими. Ці килими мають своєрідні деталі, елементи. Ці килими ткуться відповідно до зростання людини. Зазвичай бувають прямокутної форми. Вважається, що форма витягнутого прямокутника на килимах символізує труну, а килими квадратної форми символізують землю, світ. Відрізнялися жалобні килими не лише формою, а й орнаментом, похмурими відтінками, вони бувають вузькими та дуже нехитрими за складом. Використовуються переважно темні кольори.

Меммед муаллім також розповів, що кочівники, які жили на території Азербайджану, переїжджали з місця на місце і жили на відкритій місцевості. Вони носили при собі килими із особливими магічними елементами. Вони вірили, що ці візерунки відлякують змій та інші небезпечні тварини.

Килим займав дуже важливе місце у житті азербайджанських жінок, бо саме вони створювали це мистецтво. За старих часів кожна дівчина була ткаля.

Наш співрозмовник – художник по килимах Ельдар Мікаїлзаде. За його словами, в ті часи кожна дівчина ткала для себе весільний килим, який вона забирала з собою, йдучи з дому. Навіть якщо дівчина не ткала килим сама, вона була присутня при процесі його виготовлення. Дівчата зображували на килимах те, чого були прив'язані, що бажали собі. Наприклад, після весілля дівчина не мала права забирати з собою з дому батька якусь тварину, тому багато дівчат ткали на своїх килимах улюблених тварин.

Дівчата зображували на килимах те, до чого були прив'язані, що бажали собі

Художник зазначив, що азербайджанські килими поділяються на кілька шкіл, Тебрізська школа вважається професійною школою, решта - народним мистецтвом. Губинська та Ширванська найбільш близькі до міської культури. Їх виділяють орнаменти, щільність, ніжність візерунків, каже Мікаїлзаде. Карабахські килими значно більші за розміром, але у них невелика щільність. Їхня основна особливість - це реалістичні образи. А ось Гянджинська та Газахська школи найдавніші, створені кочівниками.

Є кілька візерунків, які найчастіше зустрічаються у композиції килимів усіх шкіл. "Гель" – це медальйон. Він має три значення, символізуючи озеро, небо та скатертину. У кожній школі, за словами художника, цей елемент набуває одного із зазначених значень. "Бута" - найпоширеніший елемент на килимах, він буває 72 видів і має також 3 основні значення: вогонь, вода та кипарис. "Дамга" - це печатка, яку кожна сім'я ставила на килимі, як фамільний герб.

"Можна знайти тисячі схожих один на одного килимів. Але такого азербайджанського килима не знайти"

Художник вважає азербайджанські килими особливими. «Візьміть будь-який килим: іранські, афганські, пакистанські, туркменські. Можна знайти тисячі схожих один на одного килимів. ставлення наших жінок до килимів.На кожному килимі жінки зображали якісь значні моменти свого життя, все, що вони бачили, все, що любили", - сказав Ельдар Мікаїлзаде.

У Луврі зберігається Ширванський килим. Цей килим дуже повно характеризує наш азербайджанський килим, ставлення до цього мистецтва наших прабабус, вважає художник. Він наполовину червоний, наполовину чорний, начебто поєднали два зовсім різні килими. Існує така легенда про цей килим. Жінка, яка ткала цей килим, зображувала на ньому своє життя. Коли вона довела роботу до середини, у неї помер чоловік, і вона перестала ткати. Минуло кілька років, і, переживши втрату, вона знову вирішила сісти та закінчити роботу. Але не могла вже ткати червоними нитками і взялася за чорні, передаючи цим своє душевне горе. Вона розповіла своє життя на килимі.

Глава компанії "Азер-Ілмя", професор Відаді Мурадов вважає азербайджанських ткачих чарівницями, а килими - святинею.

За словами професора, незважаючи на те, що азербайджанські килими умовно поділяють на кілька шкіл, вони мають багато спільного. Багато елементів візерунків, що використовуються в одній школі, також трапляються в інших. Основна відмінність килимів різних шкіл спостерігається в забарвленні, розмірах та технології виготовлення.

Відаді Мурадов розповів про візерунки, що найчастіше зустрічаються, на килимах різних шкіл і розшифрував значення деяких з них.

Наприклад, у Карабахських килимах часто зустрічаються такі елементи, як дракон, "гель", тварини, колесо долі, зірка, квіти тощо. У Бакинській школі найчастіше зустрічаються: гез мунджугу, зірки, тварини, птахи, роги, дракони, дерево життя. Губинська школа поєднує у собі такі елементи: нязярлик, дерево життя, око, квітка. До речі, зазначив наш співрозмовник, око - символ, який часто використовується азербайджанцями, який дуже популярний і сьогодні. Як відомо, цей символ використовується від пристріту.

До Ширванської школи відносяться слід вовка, сюмбюл та ін. Гянджинська школа відома такими візерунками: гел, дуа, проточна вода, дерево життя, лапи гусака. У Газахській школі переважали гол, роги тварин, листя, дамга, зірки. У Нахчіванській школі були популярні квітка, тварини, намазлиг. Часто на килимах писалися слова молитов, щоб захистити будинок від пристріту та поганих сил. Іреванська школа характеризується зображенням рогів, птахів та ін. І нарешті, Тебрізська група включає такі елементи, як дамга, гель, дуа, мотиви тварин.

А тепер зі слів Відаді муаліму, кілька слів про деякі з цих символів. Що ж до дерева життя, воно символізує життя після смерті. Зірка вважається символом розуму та щастя. Колесо долі – це символ раю. Квітка є символом чистого кохання, а птах – чистоти, святості. Сліди тварин зображалися як захист від диких тварин, а дракон вважався символом води та повітря.

Що ж до дерева життя, воно символізує життя після смерті. Зірка вважається символом розуму та щастя. Колесо долі – це символ раю. Квітка є символом чистого кохання, а птах - чистоти, святості

Дійсно, багато елементів, що використовуються на килимах різних шкіл, однакові, але кожен елемент у тій чи іншій школі поєднується з візерунками, і це робить килими не схожими один на одного, надає їм особливого значення. Додамо сюди різноманітність колірної гами, що створюється тільки натуральними фарбами, що містяться в нашій природі, а також особливу техніку вузликів та безліч самих видів килимових виробів. Все це надає кожному килиму індивідуальність і робить азербайджанську школу килимарства дійсно неповторною.

Азербайджанський килим наділений мовою. Якщо ви зможете його зрозуміти, він готовий з вами поговорити та розкрити безліч таємниць.

Натисніть на фотографії для збільшення:

Національний костюм кожного народу відбиває його історичні та культурні цінності. Вивчаючи тимчасові проміжки розвитку тієї чи іншої нації, можна простежити зміни, які зазнавав традиційний одяг, а також виявити особливості, які протягом століть незмінними. Опис національного костюма Азербайджану представлено вашій увазі у статті.

Історія костюма азербайджанців

Національного одягу сягає корінням у далеке минуле. При археологічних розкопках виявили з третього тисячоліття до н.е. Знайдені печатки, глиняний посуд, золоті прикраси, що стосуються V століття до н.е., вже можуть дати деяке уявлення про матеріальний розвиток азербайджанців. У VI столітті нашої ери шовківництво міцно влаштувалося в Азербайджані. Цей вид ремесла розвивався протягом багатьох століть, а вироблені там тканини з шовку були найкращими у світі. Крім шовку майстра використовували і привізні ситець, оксамит, сукно. Культурою Азербайджану було передбачено, що на тканинах майже завжди були різні орнаменти. Усі вони навіяні красою природи цього краю. Найчастіше зображувалися:

• квіти граната, айви, троянди, лілії, ірису та гвоздики;
• птахи поодинокі або в парі - павич, голуб, куріпка, соловей;
• тварини – кінь, газель, черепаха.

Також на тканині вишивали:

• різні геометричні візерунки – квадрати, ромби, кола;
• зображення предметів побуту (наприклад, глечик);
• елементи доісламської символіки – схематичні зображення небесних світил.

Вишивали навіть цілі сюжетні композиції. Найчастіше вони зображали сцени з палацового життя, або ілюстрації до віршів.

Тканину використовували переважно червоного кольору. Цей колір був символом щасливого життя, тому нареченої на весілля одягали саме червону сукню. Та й слово азер (від назви нації) перекладається з арабської як полум'я.

Зміни в костюми вносилися з розвитком культури Азербайджану, його народу та освоєння нових видів ремесел. Також велику роль грали важливі історичні події, наприклад війни. Якщо розглянути чоловічий костюм у воєнний час і в сучасності, можна простежити, що деталі, необхідні для носіння зброї, в наш час втратили свої функції і стали декоративними.

Жіночий національний костюм

Традиційний жіночий азербайджанський національний костюм представлений кількома елементами. В основному він складався з сорочки, каптана довжиною до пояса та довгої багатошарової спідниці. Найпоширенішими видами верхнього жіночого одягу були:

• Уст кейнейі - сорочка з довгими рукавами з шовку різновидів гановуз та фай. Рукави могли бути прямого крою або з невеликою оборкою. На шиї вона застібалася на один гудзик. Сорочку прикрашали красивою золотою тасьмою, попереду по нижньому краю могли повісити нитку зі справжніми монетками.
• Чепкен - свого роду каптан, який одягався поверх сорочки і щільно облягав тіло. Особливості чепкена: наявність підкладу, несправжні довгі рукави, що закінчуються манжетами. Завдяки наявності унікальної деталі - чапиг - чепкен вигідно наголошував на красі жіночої фігури.
• Архалук - майже те саме, що й чепкен, тільки з подолом унизу. Поділ був гофрованим чи плісованим. Архалуки могли бути як облягаючими фігуру, так і прямого вільного крою з розрізами з боків. Накладні рукави закінчувалися рукавицями. Архалуки ділилися на святкові та буденні. Відрізнялися вони вибором тканини та кількістю орнаментів.
• Леббаде - стьобаний халат з відкритим коміром, що підв'язується на тасьмій поясі. Рукави у леббаді були короткими, а у подолу від пояса з боків були розрізи.
• Ешмек - стьобаний каптан з відкритими грудьми і пахвами, всередині обшитий хутром тхора.
• Кьюрду - стьобана безрукавка з велюру з розрізами з боків. Особливо популярним вважався хорасанський к'юрд, який шили з жовтої шкіри з вишивкою, виконаною золотими нитками.
• Бахарі - велюровий стьобаний одяг з прямими рукавами до колін.
• Кьюлече - верхній одяг з гофрованим подолом до колін і рукавами по лікоть.
• Тумани - шовкові чи вовняні спідниці довжиною до підлоги, що складаються з дванадцяти шматків тканини. Тумани могли бути гофрованими чи плісованими. Як прикраса використовувалися помпони із золотих або шовкових ниток. Часто носили по 5-6 спідниць одночасно.
• Надвір жінка не могла вийти без чадри, що закриває її з голови до ніг, і рубенда - тканини, що приховує обличчя.

Аксесуари

Крім яскравого одягу, образ азербайджанки ряснів безліччю деталей. Поверх архалуків жінки носили були золотими та срібними, а іноді й шкіряними, прикрашеними монетами чи блискучою бляшкою. Використовували і вишивку, і оздоблення тасьмою та кантами, бісером та монетками, різними ланцюжками, ґудзиками, брошками та бляшками. Азербайджанські майстрині вміло користувалися всіма матеріалами, перетворюючи речі на справжні витвори мистецтва. А вишивання стало окремим, дуже розвиненим ремеслом.

Прикраси

Прикраси азербайджанки дуже любили завжди і використовували їх максимально. Носити їх не можна було в дні жалоби та у суворі релігійні свята. Літні та старі жінки майже не вдягали їх, обмежуючись парою кілець. Зате у молодих дівчат набиралися великі колекції різноманітних ланцюжків, підвісок, каблучок, сережок, бо прикрашати малят починали з трьох років. Набір прикрас називався імарет. Ювеліри виготовляли вироби з дорогоцінних металів та каміння.

Поєднання яскравих тканин одягу, різноманітних елементів оздоблення та блискучих прикрас створювали яскравий, насичений, незабутній образ.

За деякими критеріями в одязі можна визначити статус азербайджанської жінки, її вік. Наприклад, наявність пояса зверху чепкена або архалука говорило про те, що жінка одружена. Молоді незаміжні дівчата пояс не носили.

Головний убір

По головному убору теж було видно, одружена жінка чи ні. Молоді дівчата носили маленькі шапочки у вигляді тюбетейки, а заміжні – ні. Головні убори одягали одночасно кілька штук. Спочатку в спеціальний мішечок ховали волосся, потім одягали шапочку (незаміжні), а зверху пов'язували келагаї – різнокольорові хустки. Азербайджанські жінки після весілля вдягали кілька хусток без шапки.

Якість тканини показувала, наскільки багата у дівчини сім'я. Повсякденний одяг зазвичай шився з льону, вовни та ситцю. А от наряди були шовкові, парчові, оксамитові.

Взуття

На ноги азербайджанки взували які також були прикрашені вишивкою, або сап'янні чобітки. Під взуття носили візерункові панчохи з бавовни чи шерсті (овечої, верблюжої) – джораби. Святкові джораби, прикрашені орнаментами, навіть передавалися у спадок із покоління до покоління.

Чоловічий національний костюм

Національний костюм чоловіків Азербайджану менш яскравий, але дуже яскравий. Головним атрибутом та символом мужності вважався головний убір. Його не можна було знімати за жодних обставин. Єдиною причиною, коли азербайджанець залишався із непокритою головою – релігійне свято намаз. Якщо шапку збивали насильницьким шляхом у ході сварки чи бійки, це могло стати початком конфлікту для обох сімей, і викликати ворожнечу на багато років.

Папаха

Виготовленням чоловічої папахи займалися спеціальні умільці. Існувала ціла технологія виготовлення цього головного убору: спочатку шили форму зі шкіри, потім вивертали на інший бік та закривали її ватою для м'якості. Зверху укладали лист цукрового паперу підтримки форми і зашивали все підкладної тканиною. Вивернувши папаху вовною назовні, її бризкали водою і били ціпком близько 4-5 хвилин. Потім виріб надягали на форму на 5-6 годин.

Найпоширенішим головним убором були папахи з вовни. Вони виготовлялися різними формою: конусоподібними чи круглими. Папаху можна було судити про фінансовий стан чоловіка. У заможних азербайджанців були гострі папахи щищ або бий папах з хутра, привезеного з Бухари. На свято було прийнято одягати шапку із каракуля. Чоловіки з простого народу носили конусоподібні папахи чобан папах із хутром із довгого ворсу.

Башлик

Ще одним популярним видом головного убору був башлик – капюшон на сукняній основі з досить довгими хвостами. Для домашнього використання призначалися дрібні шапочки - арахчини. При виході на вулиці на арахчин одягали папаху.
Для сну використовували тескула, адже навіть уночі не можна було залишатися без убору. На різні святкування азербайджанці вдягали шапки з каракуля.

Із чого складався національний чоловічий костюм?

(чоловічий) складався з кількох основних частин:

• нижня сорочка,
• кальсони,
• верхня сорочка,
• шаровари,
• архалук;
• сукняна чуха (черкеська).

Азербайджанські чоловіки спочатку одягали нижню сорочку, кальсони, потім верхню сорочку, зверху архалук, а потім чуху. На чусі були нашити газирниці - гнізда для зберігання патронів. У холоди згори носили довгу шубу з овчини.

Верхня сорочка була білого чи синього кольору. Її шили із сатину чи атласу. Застібка була у вигляді петлі або на гудзику. Архалук шили однобортним або двобортним, з коміром-стійкою. У однобортного архалука застібка була на гачках, у двобортного – на ґудзиках. Він був пошитий по фігурі. Поділ архалука прикрашався воланами, рукави були прямими, звуженими донизу. У холодну погоду зверху кальсон одягали шаровари із вовни. Вони були досить широкими для зручності пересування на конях.

Важливим доповненням до національного костюма Азербайджану був пояс. Шили і шкіряні, і срібні, і шовкові, і парчові пояси. Вони були призначені для носіння зброї та інших необхідних дрібних дрібниць. Пояс одягали поверх архалуку.

Взагалі, вид азербайджанця-воїна захоплює дух: черкеска, що підкреслює широкі плечі та вузьку талію та стегна, стрункі ноги у чорних чоботях – все це поєднується у мужній та шляхетний образ.

Взуття

Як взуття азербайджанські чоловіки використовували шкіряні черевики чи чоботи. Вони були однотонними, без візерунків та прикрас. Пізніше популярними стали блискучі гумові калоші. Як домашнє взуття використовували саф'янові чув'яки на плоскій підошві.

Замість післямови

У сучасному житті вже рідко можна зустріти людей у ​​національних костюмах, але це не означає, що вони забуті. Навпаки, модельєри світу використовують багато їхніх елементів у своїх колекціях. І це виправдано: у традиційному костюмі азербайджанського народу сплелися воєдино краса, гармонія, естетика. Це здійснення культурних цінностей, пронесених крізь час.

«Бута»- на санскриті означає «вогонь».(буте-пута-бута) Як відомо, в давнину в Азербайджані процвітав зороастризм. І нами улюблена бута є нічим іншим, як одним із символів у складній символіці зороастризму: символом вогню.

Бутою позначені і давні вогнепоклонницькі капища, і предмети побуту тих часів. Бута скрізь. І не випадково зображення її зустрічається в термі Індії, у декорі металевих виробів та в малюнках тканин Ірану, у візерунках килимів Азербайджану, а також у творах декоративно-ужиткового та прикладного мистецтв країн Близького Сходу та Середньої Азії, у мистецтві всіх тих країн, на територіях яких довгий час головною релігією є зороастризм.

Показати картинку

Показати картинку

Змінювалися часи, але, навіть із приходом інших поглядів і релігій на грішну землю Азербайджану (раніше маніхейське християнство, буддизм, еллінізм, і, пізніше,- Іслам, міцно укорінений тут), трепетне ставлення до головного символу зороастризму –буті змінювалося. Вона залишилася і в житті, і в культурі колишніх вогнепоклонників своєрідним тотемом, довгий час залишаючись на гербах деяких держав (як і досі, на гербі Баку), на печатках якими проштампувалася офіційна пошта тих часів.


Зображення бути служили своєрідними відзнаками у військових. «Джига-бута» та «Ман-бута» прикрашали корони шахів, головні убори великих воєначальників. Швидше за все, спочатку подібна різноманітність у зображеннях бути мала ще й магічний зміст. «Джига-бута» символізувала мужність, хоробрість, славу та доблесть. "Ман-бута" честь, гідність, красу.

Показати картинку

Показати картинку

Буті, згідно з традицією, приписувалися властивості оберегу, що охороняє від злих духів та поганого ока. І тому житла колишніх зороастрійців прикрашалися килимами та всілякими предметами побуту із зображеннями бути. Ну, а присутність Бути у весільному одязі наречених та наречених була просто обов'язковою.

Показати картинку

Упродовж тривалого часу бута у свідомості колишніх послідовників зороастризму залишалася елементом магічної символіки, адже саме магія лежала в основі цієї стародавньої релігії. Ну, а пізніше, коли з пам'яті поколінь майже стерли всі знання про символіку і ритуалістику зороастризму, всі ці зображення, втративши свою первісну смислову значущість, стали просто елементами декору.

Показати картинку

Показати картинку

Показати картинку

Нерідко багато азербайджанців досі, самі того не усвідомлюючи, приносять на вівтар Алхури Мазди свої приношення у вигляді запалення «ізярлика», «атил-батил», солі.

Та й «чілдаг»- своєрідний ритуал, в якому багато хто з нас не вбачає нічого, крім альтернативної медицини, насправді давня вогнепоклонницька магія, яка прийшла до нас з далеких часів зороастризму як вираз суті тієї релігії, і згодом стала елементом декору, бута свій вогненний вплив на всі східні культури. Ставши якоюсь моделлю, еталоном для створення своєрідних - «бутаподібних», східних форм в архітектурі та декоративно-ужитковому мистецтві, наприклад, куполи східних будівель нагадують за формою буту, предмети східного побуту-посуду, латаття для рожевої води (гюлаба), головні убори- чалма, взуття-чаріхи, та й багато, багато іншого.

Показати картинку

Показати картинку

Бута в Баку і його околицях зображувалася по-різному, народжуючи такі художні форми, як Муган-бута, Баки-бута, Хіла-бута, Ширван-бута. Завдяки цьому, мистецтвознавці та культурологи сьогодні можуть точно визначити регіон, де був зітканий той чи інший килим та зроблена та чи інша річ.

Показати картинку

З найдавніших часів на сході все прекрасне ототожнюють із поняттям «буту». У народі поширені такі вислови «На ньому кріписта бута», «Її прикрашає золота або мигдалеподібна бута». Згадки про бут в завуальованій формі говорить нам про те, наскільки духовні і цнотливі, а значить і прекрасні ті, хто прикрашений нею.

Показати картинку

Бута є характерною деталлю азербайджанського національного орнаменту. Цей мотив вважається найдавнішим у національному орнаменті Азербайджану він посідає чільне місце серед візерунків набійки. Є набивні вироби, оздоблені лише бута. Мотив буту часто використовувався азербайджанськими майстрами; Існує багато різновидів буту, деякі з них мають символічне значення. Але особливого поширення бута набула у Гянджинській зоні, де вони стають майже невід'ємною деталлю килимового візерунка. Візерунки буту зустрічаються на кількох видах азербайджанських килимів, серед яких можна відзначити такі килими, як «Хіла-бута», «Ширван-бута», «Шабалит бута»
Зображення бути на килимі XVIII століття з Баку

Показати картинку

Бута на мідних виробах з Лагича

Показати картинку